寻梦---进入西藏

    6月17日  晴

      过唐古拉山口就到了西藏境内，前行约90公里，抵达入藏后的第一个城镇—安多。

      安多地处西藏北部、唐古拉山脚下。藏语意为“末尾或下部”。附近的山体竖立着奇异的怪石，可以看到脆弱的植被，不足尺厚的表土，被冲刷的支离破碎，恰似一块世界地图。

    安多规模不大，在那里路边小店吃过午饭，店内只有我们几人，饭菜味道不敢恭维。一道鱼香肉丝，形、色、味均不具备，在我们已吃完饭时才上来，标价35大毛。老大第一次对那个川籍女老板发怒，少付五元，以示不满。

      进藏后，公路上设立了限速检查站，每县都有。对过往车辆签注时间，限制到达下站的钟点，若提前到达，每超一分钟罚款200元。这种限速的办法在整个西藏路段实行，而我们一路不断的停车拍照，所以始终也没有超速过。

    路边的一个村旁，有几名藏族妇女在织毯，地上插入桩子，手工编织出漂亮的图案。这里海拔是4600多米，村里有小学校，看到孩子们着统一的运动衣校服，见我们路过，都热情的挥手，喊到：哈罗。

    感觉过了唐古拉山往南走，海拔虽然差不多，但明显的较山北暖和多了。空气越来越湿润，植被也越来越繁茂。象在山坡上铺了层绿色的地毯。随着植被的增加，路边的牧民也渐多起来。

    牧民居住的房子或帐篷前，大多会停有摩托车。现在除了边远地区，骑马放牧的已经很少了。

    那房前的藏族老人，在搜寻和监视着自家的牛群，手中握的竟然是个望远镜.

    由安多继续南行，便到达藏北第一大县---那曲县。那曲县位于西藏自治区羌塘草原中部。那曲之意是“黑河”，因怒江水呈蓝黑色得名。平均海拔4500米以上。经济以牧业为主，有辽阔的草场，是藏北主要的畜产品生产基地。

       这是我们自格尔木出行以来，到达的第一个象样的热闹繁华的县城。有了楼房，有了网吧，有了交警，有了红绿灯，甚至还有户外店。

    在山北无人区穿行几天后，突然又到达个繁华的城里，一下还很不适应，感到有些过分的嘈杂。街道两旁店铺林立，商贾云集。很多现代化的设施一应俱全。时值奥运之前，街上有外地调来的警车巡逻，甚至在街上看到了防暴警察。 

    找旅店略休息后上街游览，下午的阳光紫外线极强。找了家网吧，上网与后方的驴友视频通话，第一次了解了我们走后，俱乐部论坛的情况。没想到他们会设专集报道我们出行西藏的行程，看到有那么多驴友在关注和关心我们，令人十分感动。

       过了唐古拉山，进入西藏后，大伙心情都放松了。晚饭后，在旅店里，骑行以来第一次洗了热水澡，第一次凌晨观看了欧洲杯赛的足球实况转播：意大利2：0淘汰法国。

      那曲街景

                        榆次老城

    听说榆次老城修建的不错，可虽然多次路过，并不曾进去看看。这次去太原，专程到榆次老城一游。

    从榆次老城改造修复看，是当年下了工夫和决心的大手笔。

    自今年春天起，我们大同市开始大规模的拆迁改造，据说要恢复修建古城的一些建筑。而主持这项工作的就是新调来的曾搞了榆次老城修建的G市长。

    从现在大同市的拆迁改造动作来看，也绝对是下了决心的大手笔。

    其实，老百姓早就盼望能有个务实的政府办些实事。这些工作要在20年前办多好！

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    2003年09月30日05:52 山西晚报
 
　　 本报9月29日讯（记者范璐）今日上午，我省集民族传统建筑之大成的又一文物古迹和风景名胜———山西榆次老城，在历时一年半的修缮后对外开放。同一天，中国民间艺术博物馆在这里挂牌，同时榆次区第三届文化旅游节也拉开了序幕。

　　 榆次老城位于三晋腹地，是山西最古老的城市之一，早在周朝前期就有了雏形。春秋时期见著于《左传》，历称榆次、魏榆、涂水、中都等，城址几经迁徙，绵延三千年，经历 代修整终于有了今天的模样。榆次老城规模宏大，占地100万平方米，建筑、园林面积60万平方米。此次对外开放的榆次老城修复工程为一期工程，总投资为3个亿。2002年5月12日开工修复，分两期三年完成，二期工程明年9月份竣工开放。

　　(山西晚报)

                             寻梦---心中的唐古拉

  告别了兵站温泉旁那个非常简易的小店，再次回头看了看昨夜曾在那板床上打点滴的陋室，那也许是我一生中注定要铭记的地方。

      是个阳光明媚的早上，尽管我感觉已经完全康复，驴友们仍是劝说再乘车休整一天。毕竟今天要翻越青藏线上最高的唐古拉山，与骑车相比，乘车此时已是最大的享受了。不用住在原地，乘车就是休整。

      也许是突然的变故改变了原计划，也许驴友们还未摆脱昨夜的惊恐。总之上车后，望着窗外随行的车影，忍受着车子的颠簸，很长时间竟然全都沉默无语。

  回头望望身后连绵的雪山，高架铁路大桥，通讯铁塔都已穿过唐古拉山脉。改革开放以来，国家的建设发展速度确实是突飞猛进。

  唐古拉山又称当拉山，蒙语的意思是“鹰飞不过去的地方”，藏语意为“高原上的山”。唐古拉山是青藏高原的神圣之地，是藏族人民心目中敬仰圣洁的神山。

      唐古拉山位于西藏自治区东北部与青海省边境处，其东南部延伸接横断山脉的云岭和怒山，是长江和怒江的分水岭，唐古拉山口是青海省和西藏自治区两省区的天然分界线，海拔5231米的唐古拉山垭口，不仅是青藏公路的最高点，也是世界公路的海拔最高点。

      这里是进藏的最高处，但是盘山路并不陡峭。身边的雪山显得也不是那样的高大，与心中梦里的那陡峭挺拔的唐古拉相差甚远。

      其实，由于我们所处的海拔已经很高，相对高度看，身边的雪山也就不是那么高大了。然而，它们哪个山顶都在5000米以上！

   本来这段路在骑行过程中，应该是最艰苦的，是应该我们用骑行去体验其过程中的极致。现在我们乘车上来，觉得似乎太容易就爬上了山口，一半会儿还缓不过神儿来，就如同梦游一般。

   最后的见了几只藏原羚，翻过唐古拉山后，我们再也没有看到过这些高原上的精灵。

   又想起青藏线上那首很流行的歌谣：“到了昆仑山，两眼泪不干。到了五道梁，不见爹和娘。到了风火山，气息已奄奄。到了唐古拉，伸手摸到天”。实实在在的，我们的确已经过了昆仑山，过了五道梁，过了风火山，到了唐古拉。

   对于一般人来说，雄伟壮丽的唐古拉山就是青藏高原的代表和象征；对驴友而言，5231米处就是我们此次骑行所要追求的最高点，也是青藏线之距离天最近的地方。在这片土地上站一站，这是人生此行所接地气最深、最纯、最圣洁、最厚重的地方。

      路旁一个巨大的花岗岩里程碑上面赫然大书：唐古拉山口 海拔5231米。有多少路过的人在这里驻足留念，有过多少次在梦中与你相见。如今，我端坐石碑之上，静思我的寻梦之旅。  
   

 
      站在5000多米的高度，举目四望，人的思绪也彷徨起来，精神仿佛也飘扬起来。说来也怪，在唐古拉山口这个“生命禁区”还有成群的牛羊在悠闲的吃草。雪峰的脚下，牧民黑色的帐篷在冒着炊烟。                                                                                                                                                                    

  站在青藏公路的制高点上，壮志凌云的感觉伴随着无限感慨油然而生。南望无尽天路将把你带人西藏这片热土，回首青海风光依然飘荡在眼前，环顾四面都是白雪覆盖的山峦。

      公路西侧是军民共建兰州、西宁、拉萨光缆通信干线竣工纪念碑，方型基座，碑高约五六米，选材是红色大理石，江泽民的题字金光闪闪。

      还有一座解放军的石雕，雕像坚毅雄伟，眼神似乎永远的凝固在了遥远的天空。这是为当年修筑青藏公路而牺牲的2000多名战士修建的，以纪念他们在这条路上洒下的每一滴鲜血。

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    1951年，为护送十世班禅额尔德尼却吉坚赞由青海进入西藏，我国著名筑路将军，被称为青藏公路之父的慕生忠将军接上级指令，率领千余名官兵，1万多头牲畜进藏，号称“千军万马”。

    1953年春天，他再次奉命给西藏紧急运粮，这次，他带领驼工2500余人，17000多峰骆驼，两次进藏，都历时100多天，骆驼等牲畜大量死亡，粮食丢了一路。因此，他向中央请命，亲自修建青藏公路。

    然而，那时为修建青藏公路，成百上千的烈士躺倒在雪域高原。1958年至1984年建成修通的青藏铁路一期工程（西宁－格尔木）。仅海拔3698米的关角隧道就有55名战士的名字被铭刻雪域，与青藏高原共存。

                寻梦---唐古拉温泉泡脚

    6月16日  晴

    在不冻泉的夜里，经过中西医药结合和偏方的总攻，又经过昨天的一天休整，在沱沱河那家旅店里睡得很好，自觉退烧了精神不错。于是，迫不及待地要去骑那车子。

    早上6：30，煮方便面，喝了奶茶后，上路！

    一出镇就是一个大上坡，所幸不是很陡。不用着急，慢慢地调整呼吸，轻松悠闲的骑着，心情就像那蓝天一样的好。路虽烂但车很少，早上的高原，白云挂在天空，雪山立在天边。周围静的出奇，好像世界就我们在骑行，难得的开心，尽情享受那高原骑行的快乐。

   约20公里后骑上山顶，非常的巧合，那山就叫“开心岭”！山顶十分平缓，有个标志牌，但没有写海拔是多少。

     突然发现有两只野驴在路边，极近的距离，悄悄的下车拍照，那两位竟旁若无人。忽有大车隆隆驶过，那二位仍无动于衷，于是驴友索性大胆与其合影留念。

   青藏铁路大桥像道彩虹，从头上跨越而过。此时，有大队的军车驶过，有闲心默数了一下，计有86辆之多。有的超过我们时，鸣笛或伸出拇指示意，令人眼泪顿时喷涌而出。

   赶上两位徒步的驴友，他们与第一天我们在纳赤台遇到的徒步者是一伙的。自正月十六从北京出发，现在已超大部队有一周的路程。据说还有几人前几天在五道梁被狗咬了，已经回撤。看着他们略显疲惫，但饱经风霜，意志坚定的样子，深受感动。尤其是那位女子，能够坚持数月不懈，更是令人敬佩。相比之下，我们的行动就逊色了许多，真是还有“病”得更重的驴啊！ 

   又遇一独行骑友从对面而来，他是福建的，五月初与网友同行，走川藏线，四川地震时，他们正过卧龙保护区，当时一座山体就从他们身后20多米处滑坡。到拉萨后，众友都返回了，现在只是他一人要骑青藏线出藏。不免又是一番唏嘘感叹，互留通讯地址，互道平安离去。

   人们都说这个“通天河”就是西游记中唐僧西天取经时路过的。现在的河水没有小说中描写的那样宽阔汹涌，自然也不用寻求老龟帮助渡过。所过的大桥左面是个旧桥，桥两头还留有过去的碉堡。而它的右侧不远处，就是雄伟的青藏铁路大桥。

    远处可见那排雪山，很是壮观。海拔又上到4600多米，风大渐凉。一个上午的爬坡骑行，没有像往常那样的汗流夹背，我感觉不太正常。骑行中，稍一加力，就感到气不够用，严重的缺氧，昏昏欲睡的感觉。

        到雁石坪兵站，已经骑了81公里，按计划应该宿这里或前面一站。感觉雁石坪的条件也太差了，况且时间还早，经商议决定乘车赶往前站。

    这里是唐古拉山北坡地区，所经之处怪石嶙峋，植被显得非常脆弱。

  到此，能够见到放牧的牦牛和羊群了，可野生的藏羚羊、野驴等再也没有见到踪影。

   唐古拉山兵站海拔4875米，是青藏线上海拔最高的兵站。兵站附近，路旁有些简易房屋，建设铁路后，施工单位多了，是个由兵站衍生出来的小镇。这里三面被雪山环绕。向任意一个方向看去，都能望到山顶那皑皑白雪，景色壮美。
   

    像路上其他兵站一样，这里也不再对外接待。前几天，唐古拉山地区还发生了几次地震，兵站的院子里搭建了许多帐篷。

    找到个旅店住下，热心的老板娘介绍我们去温泉泡脚。距公路边200多米处，有一座十余平米的小房，据说是兵站建的。当部队不用时，可以去那里泡脚，如果条件可以，还可以放水洗澡。

   小房的瓷砖都脱落了，透过房顶能看到蓝天，估计有些年头了。一根管子引进泉水，温度约有50度。自己将池底的放水口堵住，积聚起热水就可以使用了。众驴热水中泡脚，好生惬意。老大还做了一次高原剧烈运动---洗洗袜子。（借用小峰的一张PP）

    我不喜欢用热水，平时都是用凉水洗脸、洗脚甚至洗澡。转到房后，出水的地方有股浓烈的硫磺味道。感觉身上轻飘飘的，靠在墙上端着相机，对面是美丽的雪山，山脚下就是青藏铁路，想等一列车过来，拍张照片，可是那列车终未出现。

    回到那简陋的小店时，经过泛着白碴的硷地，小心的避开松软积水的地。晚上六点的太阳仍旧是毒辣地晒在身上。没有出汗，反而感到身上阵阵发冷。

  那一夜，在这海拔近5000米的唐古拉山下，患了重感，发烧，吃药，打了点滴......

（祥见《体验海拔4875米上的感冒》http://dtzk50.blog.163.com/blog/static/8437598200861291548276/）

                      寻梦---沱沱河沿赏夕阳

   我们是在午后三点多来到沱沱河的。这是一个规模不算小的集镇，乡政府、银行、道班、运输站、兵站、商店、卫生所、学校、邮电所等等，用座座平房和院落，摆开了大片的面积。这在几百里难见到一个帐篷、人影的戈壁滩来说，确算得上是繁华、热闹的集镇了。

      沱沱河是长江的源头。沱沱河沿海拔4650米，它是青藏公路青海段最大的，也是万里长江上的第一个居民点了。拥有长江上第一个乡、第一个学校、第一个兵站、第一座桥等等称号。

    青藏铁路已经全线贯通，仍有很多施工单位在此留守继续工作，因此街上还是比较热闹的。

      公路两旁小店林立，电杆电线杂乱无章。相比之下，还是离公路较远些的兵站，国营单位的房屋建筑整齐些。

      按攻略上讲，我们直接到沱沱河兵站，原来是可以留宿的。可是现在上面有指示，不再对外了。

    兵站停车场的东面，一个厕所，有两个入口，两个门口都写着个“男”字。偌大的车场，傍晚时分即停满了军车。

    找到旅店住下，骑车到街上溜达。已经是北京时间17：20了，太阳还是老高地挂着，在高原上一天中，似乎此时的阳光最为毒辣，紫外线极强。虽然感到有风凉嗖嗖的，但只要太阳从云中一露头，晒在身上就热辣辣的。

   顺国道骑不多远就出镇了，返回找个小店买些蔬菜补充给养。街上有些闲散人员，或打台球或下象棋，我们的装束引起他们的好奇。                                                                                              

    找个四川人开的餐馆吃饭，为的是在店里能喝点小酒。都说上高原不要剧烈运动，不要喝酒。可我们一路上，每天爬坡骑行不说，每晚收工都要饮上两口，感觉也没有什么不妥。

      进来些中铁一院勘测铁路桥梁的人员，也是嫌在回民开的餐馆里不能喝酒而过来的。

      晚上六点半，太阳透过玻璃窗烤得人要冒油，靠窗的包包好象要被烤焦一样，赶紧换个位置。
   
      自从兰州出来后，这些天总是阴沉的，一直没有看到夕阳。在西大滩，没有拍到玉珠峰的日落和日出，已很是郁闷。今天是个难得的好天，估计会有个美丽的傍晚。

    穿上所有的衣服（包括羽绒衣）来到沱沱河畔。河风带着寒意，空气清新而潮润，在十分干燥的高原，呼吸着这样的空气，真是一种难得的享受。

      向西望去，河面极宽，有些地方宽达一两里。水流极没规则，在宽阔的黄色沙滩上，有着五六道岸然的细流，就像自由散步一样，谁愿怎么走就怎么走。

      再远处可见青藏铁路大桥，河的北岸上是新建的沱沱河火车站。公路上有巡逻的警车，那位警官对我们说是为了迎接奥运，他们是从格尔木抽调过来的，告诉我们若有什么需要帮助的，可以打电话找他们求助。并说，去年他们曾救助了几名北京来骑行，遇风雪的学生。

      远远的天际 ，太阳光芒仍旧十分耀眼。在阳光的辉映下，河滩上那几条银蛇般蜿蜒曲折的水流，闪耀出粼粼的银光。偶尔有趟列车从桥上经过，听不到火车的隆隆声，只是在夕阳中留下一道剪影。

    百般无聊地靠在路边的石桩上，等待着落日的那一刻，难得的如此休闲。回想着在高原骑了两天就感冒发烧了，今天在驴友的劝说下，同时也为了不影响大家的行程，乘车休整一天。

    多半天跑出240多公里，是我们计划两天的骑程。乘车是省力，是快速。可是我没有丝毫的宽慰，缺少了此段的骑行，没有了挥汗骑过五道梁，没有了沐浴风火山的风雪，或许会成为终生的遗憾。其实在原地休整一天，我能。

      太阳渐渐的失去了原有的灼热，在云层中放出万道金光。天暗了，天凉了，那天的日落是2008年6月15日21：00。

    身后路边的铁塔和电杆上，伫立着几只大而肥的乌鸦，它们一动也不动，一直在注视着我们，一直在期待着什么。天空，半个月亮已经爬上来，在“天上没有鸟，地上没有草”的戈壁来说，这已是够叫人神往的画面了。

沱沱河沿街景 

                            天路冻土带上的热棒林

    在青藏公路可可西里无人区楚玛尔河冻土区看到，公路两旁林立着一根根的金属棒，整齐排列的“林带”，给这条雪域“天路”增添了一道别致的风景。

    这就是国家为解决高原冻土病害对青藏公路造成的严重破坏，采用先进的路基材料，利用热棒制冷技术处治高原路基沉降变形与纵向裂缝等冻土病害的科研项目投资3000多万元，使用热棒1700多根。用以阻止热量下传，保护冻土，从而保证了整个路面的平整。

    有幸行走在这条天路上，近距离的观察到热棒林，确实不易。青藏铁路的冻土地带使用了同样的技术，但很难有机会近在咫尺的看到。

    延绵1800公里的青藏铁路，从格尔木到拉萨要穿越550多公里的冻土地带。青藏公路几乎与其并肩而行。

    冻土是一种对温度极为敏感的土体介质，含有丰富的地下冰。随着温度的变化，冻土具有“顽皮好动”的特性。在寒季，冻土像冰一样冻结，并且随着温度的降低体积发生膨胀，建在上面的路基就会被膨胀的冻土顶得凸起；到了夏季，冻土融化体积缩小，路基又会随之凹下去。冻土的冻结和融化反复交替地出现，路基就会翻浆、冒泥，出现波浪形高低起伏。因此，冻土容易对路基造成严重破坏。
 
    经过四十多年的攻关，科技人员终于发现：起源于航天技术的一种“热棒”的低温热管能降住冻土的多动症。这些热棒能将其地下部分周围的热不断蒸发将热棒周围的土冻结，增加冻土厚度使冻层加厚，减小冻层涨缩拉裂情况发生。

    正是利用18200根热棒、111公里的块石层和524座桥梁，青藏铁路格尔木---拉萨段工程才跨越了550公里的多年冻土区。青藏公路可可西里无人区楚玛尔河冻土区实验段使用热棒1700多根。据了解，青藏公路是世界上用热棒技术处治高原冻土病害的第一条公路 。

    相关资料

    热棒

    热棒又叫无芯重力式热管、热虹吸管，它是一种高效热导装置， 整个棒体是中空的，里面灌有液氨。热棒的工作原理很简单，当大气温度低于路基内部的受外界影响温度上升时，液状氨受热发生气化，气化的氨上升到热棒的上端，通过散热片将热量传导给空气，气态氨由此冷却变成了液态氨，靠重力作用又沉入了棒底。而热棒最独特的性能是单向传热，热量只能从地下向上端传输，反向则不能传热。热棒就相当于一个天然制冷机，而且还不需动力。

   在冬季，管内工作介质由液态变为气态，带走管内热量；在暖季，热棒则停止工作。这种独特的冷却地温的作用使热棒堪称“魔棒”。目前通过对热棒工作的合理参数、工作半径的研究，已经取得了初步成果。

   为了保证低温热管在－25℃～45℃范围内充分发挥作用，满足各项技术指标，热管分公司按照质量保证运行体系文件的规定，精心组织生产。在生产中，无论是对优质碳素无缝钢管进行外壁酸洗、内壁除尘、打坡口绕焊翅片，还是灌装液态氨、焊帽密封，一道道工序*作一丝不苟；热管埋入地下部分喷涂黑色防腐漆，地面部分喷涂白色抗磨漆，每根喷涂三遍，他们按工艺文件要求严格执行。低温热管长7米，管子外径89毫米，1.4米长的翅片绕焊后，每根管子质量在100千克以上。等距离地排列在青藏铁路某段的两侧，5米长埋入地下，地表外露2米，能将地下永冻土层的温度传递到路面，保持冻土的恒温。

        寻梦---高原荒漠五道梁.风火山

   过了不冻泉，展现在面前的就是平坦的高原荒漠了。公路笔直地伸向天际，有时有一点很小的起伏。昆仑山已经落在我们的身后，公路的左面是著名的三江源自然保护区，右面就是可可西里。

   青海可可西里国家自然保护区，建有不冻泉、索南达杰、五道梁、沱沱河等保护站 ，其外观建筑设计几乎都一样。  

  荒漠上的小草才开始泛青，间或有些湿地，星星点点的海子像跌落在盘中的珍珠，这里海拔在4500米左右。

  天上的云彩一朵一朵低低的飘着，公路就在云影里穿行，于是四季快速的转变。一会儿被雨淋，一会儿被太阳晒，一会儿被冰雹砸，一会儿又满天飞雪。这就是典型的高原天气！

  过了著名的索南达杰自然保护站，经过楚玛尔河大桥，是片开阔的滩地，这一带是野生动物出没的地方。果然，滩地上随处可见藏羚羊、还有野驴、藏原羚。它们似乎已经习惯了周边的环境，悠闲的吃草喝水，有的就在路边不远处，用疑惑的目光注视着你。

 青藏铁路在这一路段是架桥通过的，给动物迁徙留出了通道。

  原计划是从不冻泉骑行到五道梁，约100公里路程。由于我昨晚还在发烧，加之其他队员也有不同程度的高反，故决定休整一天，乘车到沱沱河。乘车显然比骑车快多了，但是也缺少了骑行带来的感受和乐趣，午前就赶到了五道梁。 

   虽然五道梁的美誉度不高，但在那里路边的一个穆斯林餐厅吃午饭，快乐的小掌柜，美味的牛肉酸汤面，实惠的性价比，实在令人难忘。

   五道梁一带受冻土的影响，路面很烂，前行数公里后，道路变得起伏不定。路边的山体渐渐变成了赤红色，前面又有一座大山阻挡，那便是青藏线上第二高山---风火山。

   风火山又名隆吉布山，是昆仑山南麓的一支，地处青藏高原腹地可可西里无人区，垭口海拔5010米，山巅被终年积雪覆盖，山体泥土是褐色，石头是褐色，山石奇形怪状形成光怪陆离的“石林碑海”。

   风火山垭口处，除了一块碑，一个指示牌和几条稀稀拉拉的经幡外别无他物。此处天气恶劣，拍照后即刻离去，没有人愿意在此久留。

   从可可西里,经五道梁、风火山到沱沱河,是上千公里青藏铁路最艰苦的地段,是人迹最少的地区，也是野生动物最多的地方。

   下午沿着楚玛尔河而行，有的河段冰还未消融。河湾里风势强劲，来云就是雪。上高原后，我们带的短袖骑行服都没有机会去穿，相反，羽绒衣倒是经常在身脱不下去。

   楚玛尔河流域上游地区属于可可西里的一部分，可可西里又与新疆的阿尔金、西藏的羌塘相连，这是中国最大的一片无人区之一，也是中国目前大型野生动物分布数量最多的地区。

   高原缺氧在每个人身上都有了反应，我们一路骑过来，已经逐渐适应。此时最大的特征就是嘴唇发黑，所有的行动都要慢半拍。带来的西红柿这时可是最奢侈的食物，一分四瓣，每人一块。 

 15：10，翻过个梁子后，看到一条很宽的河流，河的对岸有一个热闹镇子，就是青藏公路青海段最大的定居点---沱沱河。

   原设计骑行两天的路程，乘汽车多半天就赶过来了，其实我知道大伙都不愿意这样做。本来这段路程应是个艰苦的骑行过程，当然也绝对会带来难以表达的快乐。

   （2008.6.15）